DE TODO - SOLUCIONES PRACTICAS

Fallos inexplicables (como la pantalla azul de error 8e) finalmente explicados... y solucionados.

Error 0x0000008E.

Tengo que decir que este error es el único pantallazo azul que he recibido en Windows XP SP2 en todo el tiempo que lo he usado, tanto en mi casa como en las decenas de PC que he reparado. En realidad el problema sólo lo he visto en el compu de mi casa. Empecé a sufrirlo de repente siendo el mismo PC a nivel de hardware que antes del fallo. Los módulos de memoria eran exactamente del mismo tipo (Kingston 400MHz) y estaban dentro de las especificaciones de la placa base. El error se producía cuando dejaba en marcha alguna tarea que exigía el 100% del hardware durante mucho tiempo. Especialmente me sucedía en la codificación de vídeos divx.

Según información de Microsoft el error se debe a un fallo en la memoria RAM del sistema. Lo que no dicen es cómo solucionarlo, aparte de cambiando de módulos. Pero pasé varias veces el Windows Memory Diagnostic de la propia Microsoft y me dijo que funcionaba bien el hardware de memoria, que son los módulos de RAM y el chipset de control de RAM de la placa base. Yo pensé que el fallo puede estar en el hardware, pero también en la BIOS, que es el software básico del sistema (por debajo del sistema operativo) entre cuyas funciones está el acceso a la RAM. Así que reduje la velocidad de la memoria al mínimo en la configuración de la CMOS y con eso se solucionó el problema.

Pero eso de bajar la velocidad al hardware no es plato de gusto. Pero hice un test con el programa Sandra 2005 y descubrí que el ancho de banda de la memoria oscilaba entre 1350 y 1297 MB/s en configuración normal (CMOS en "by SPD"). Al reducir la velocidad (en mínimo todos los apartados de la CMOS relacionados con los módulos de RAM) el ancho de banda oscila entre 1291 y 1224 MB/s. Por tanto la reducción media de velocidad de la RAM es sólo del 5%. No merece la pena preocuparse por eso.

Así tuve mi compu "arreglada" hasta que pude comprarme unos módulos de RAM del mismo tipo. Los cambié y deje la velocidad en auto otra vez durante unos días y mi compo ya no falló. Entonces volví a dejar los módulos originales que tenía, pero se me olvidó volver a reducir la velocidad. No me sorprende mucho que nunca haya vuelto a sufrir el error 8E desde entonces. Eso quiere decir que tanto el hardware como la BIOS siempre funcionaron bien. El único problema real es que uno de los módulos no estaba bien apretado y hacía mal contacto. Cuando fallaba el contacto se producía el error 8E. Al volverlos a montar se solucionó el problema, esta vez de verdad.

Por eso el fallo se producía cuando una tarea recalentaba a tope el hardware, al dilatarse éste y producirse el fallo en el contacto. Por eso el testeador de RAM de Microsoft no detectaba fallo alguno, ya que es una tarea que no exige casi nada al hardware.

Al intentar abrir el administrador de dispositivos se produjo el siguiente mensaje de error: "MMC no puede abrir el archivo
C:WINDOWSsystem32devmgmt.msc". Microsoft propone una solución errónea en su web. Para arreglar el problema de verdad hay que seguir los mismos pasos que en la solución de Microsoft, pero tecleando los comandos así:

regsvr32 msxml.dll
regsvr32 msxml2.dll
regsvr32 msxml3.dll

Es decir, que la solución de Microsoft es correcta salvo que los comandos se teclean al revés. Como no me creo, por mucho que lo parezca, que los de Microsoft sean tontos, deduzco que el error es del servicio de traducción automática de Microsoft.

Este problema lo tuve a finales del 2006 con algunos viejos Pentium II y III en una de las modernísimas aulas de informática en Sullana. El ordenador se apaga correctamente, pero el ventilador de la fuente de alimentación sigue en marcha. Curiosamente este problema se producía al instalar Windows XP, mientras que con Windows 98se, ese mismo ordenador se apaga completamente sin problemas.

La solución es activar el ACPI en la configuración de la BIOS y en Windows (panel de control -> opciones de energía -> ACPI -> activar compatibilidad con ACPI). Si la pestaña ACPI no existe es que el modo ACPI ya está activado en Windows XP.

No se apagan los ventiladores ni la fuente en modo de suspensión

Este problema está directamente relacionado con el anterior y su solución puede ser la misma. Pero yo tuve el problema con mi propio equipo bajo Windows XP SP2 con el modo ACPI correctamente activado en la BIOS y en el Panel de Control (no existe pestaña ACP). Lo solucioné en la BIOS -> Power -> Suspend Mode. Estaba en modo S1 y hay que ponerlo en modo S3.

Cuando conectamos un dispositivo (cámara, memoria...) USB 2.0 al puerto frontal del "case" caja que contiene todos los componentes internos de nuestra computadora; nos aparece el mensaje de advertencia siguiente: "Este dispositivo puede funcionar más rápidamente. El dispositivo USB se puede ejecutar más rápidamente si lo conecta a un puerto USB de alta velocidad. Haga clic aquí para ver una lista de puertos disponibles". Pero si conectamos el mismo dispositivo a un puerto trasero funciona correctamente a alta velocidad.

La diferencia entre alta y baja velocidad en USB es brutal. Por ejemplo, copiar una película de 700 megas en una memoria USB a baja velocidad tarda 30 minutos, mientras que a alta velocidad puede tardar sólo 4 minutos.

El problema radica en que los cables que conectan los puertos USB delanteros con la placa base deben ser apantallados y en muchos casos no lo son. Pero lo peor del caso es que hasta julio del 2004 no se definió el estándar de los conectores frontales y los conectores internos de la placa base. O sea, que encima de que no funcionan bien no podemos cambiarlos, porque digamos que son particulares de cada case fabricada hasta finales del 2004. Se puede chapucear todo lo que se quiera para cambiar el cable por uno apantallado, pero tenemos dos soluciones más fáciles:

Instalar un lector interno de tarjetas de memoria, que llevan un puerto USB 2.0. Se monta en una bahía de 3.5" y el cable a la placa base sí es apantallado. Lo malo es que el cable se conecta al mismo conector de la placa base que los USB frontales, lo cual quiere decir que estos quedarán deshabilitados.
Comprar un HUB externo de varios puertos USB 2.0 y conectarlo a uno de los puertos traseros de la placa base. Lo malo es que es una webada más encima de la mesa o encima de la compu.

También puede suceder que tampoco los puertos traseros funcionen a alta velocidad. En ese caso lo primero que hay que hacer es comprobar en el manual, en la caja o en la web del fabricante de nuestro PC (si es de marca) o de la placa base (si es ensamblado) que soporta USB 2.0. Si lo soporta, abrimos el panel de control -> sistema -> hardware -> administrador de dispositivos y hacemos doble clic en "controladoras de bus serie universal (USB)". Saldrá una lista de varios controladores y concentradores. Para que sea USB 2.0, en uno de ellos (no hace falta en todos) debe decir "mejorado", "enhanced", "2.0" o similar. Si no lo dice o bien aparece un símbolo amarillo sobre el principio de la lista, es que no tenemos instalado el driver de USB de nuestra placa. Podemos conseguirlo en la web del fabricante.

Las memorias USB utilizan una tecnología que no es fiable al 100% a día de hoy. Además, cuantas más veces sea escrita una memoria más probable será su fallo, o incluso su corrupción total. Por tanto jamás deben utilizare como el único lugar de almacenamiento de un archivo ni como medio de trabajo. Es decir que un archivo de Word o Excel no deben ser editados directamente en la memoria USB, porque Office va haciendo copia de seguridad del mismo cada 15 minutos.

Podemos aprender a vivir con lo anterior y sólo usar las memorias USB como un medio de transporte de archivos. Pero aún así observaremos que en ocasiones uno o más archivos se corrompen. Esto es porque hay una zona de sectores de la memoria USB que está defectuosa. Los archivos que "caen" en esa zona se corrompen total o parcialmente. Por ejemplo, yo utilizaba una memoria USB de 2 gigas para transportar películas divx de una PC a otra. Las copias se hacían correctamente, lo cual sólo quiere decir que ni Windows Vista ni XP me avisaban de ningún error; pero luego la película "fallaba" (dejaba de reproducirse) siempre en el mismo minuto más o menos, que era el que correspondía a la zona dañada.

¿Tiene arreglo una memoria USB dañada? Relativamente. Todo pasa por formatear la memoria; pero es una solución temporal, porque una memoria que ha fallado volverá a fallar, probablemente en la misma zona y puede que en algunas más. Así que la única solución,es exigir su cambio por otra si tuvimos la precaución de guardar la factura de compra. Las memorias USB no son consumibles y por tanto tienen dos años de garantía.

Para tratar de arreglarla, primero formatearemos la memoria a alto nivel. Para ello pulsamos en la memoria con el botón derecho y escogemos la opción "formatear". En la ventana que se abre no activamos el formato rápido. En cuanto al sistema de archivos, escogemos FAT32 sólo si la memoria es de más de 4 gigas y si no escogemos FAT. Si está disponible podemos escoger NTFS, con lo que la integridad del sistema de archivos estará garantizada, pero no la integridad de los archivos. Por otro lado, las unidades NTFS no son reconocibles en sistemas MS-DOS, Windows 9x, Windows Me y Linux.

Si la memoria vuelve a fallar tendremos que formatearla a bajo nivel. Para ello usaremos una herramienta gratuita de la web hddguru. La instalamos e iniciamos y aparecerá una ventana con una lista de nuestros discos duros y memorias USB. Seleccionamos la USB y pinchamos en "Next". En la siguiente ventana vamos a "loW-level Format" y pinchamos en "format this device". Se iniciará el formateo a bajo nivel, que tarda bastante (10 minutos en una de 2 gigas). Al acabar, salimos del programa, desconectamos y volvemos a conectar la memoria y la formateamos a alto nivel.

No funcionan algunas webs con contenido activoSe estropean los archivos copiados en la memoria USBNo funciona USB 2.0 en el frontal.La fuente no se apagaNo se abre el administrador de dispositivos.
Este problema se puede tener con Hotmail, con Youtube (no se ven los vídeos), con la web del Marca o en muchas otras en las que podemos tener varios problemas, como que no se vea el menú. Estas webs tienen contenido activo y para verlo es necesario tener instalados tres componentes: Javascript, Java Runtime Environment (JRE) y Flash Player. Javascript viene instalado con cualquier versión de Windows. JRE venía instalado con Windows 98, pero con Windows XP hay que instalarlo aparte. Flash hay que instalarlo siempre aparte.

Pero puede suceder que aunque estén instalados, algunas webs sigan sin funcionar. En casi todos los casos se debe a que están mal instalados el Javascript o el Flash o algún otro componente de Windows. El problema se puede solucionar yendo al menú inicio -> ejecutar. Se abre una pequeña ventana en la que tenemos que teclear uno a uno los siguientes comandos. No hay que hacer caso si responde que alguno de los archivos no existe

regsvr32 urlmon.dll
regsvr32 Shdocvw.dll
regsvr32 Msjava.dll
regsvr32 Actxprxy.dll
regsvr32 Oleaut32.dll
regsvr32 Mshtml.dll
regsvr32 Browseui.dll
regsvr32 Shell32.dll
regsvr32 jscript.dll
regsvr32 vbscrip.dll

Aún así es posible que las animaciones de Flash (la mayoría de lo que la gente se cree que son vídeos son realmente animaciones Flash) sigan sin verse. Ese ya es problema de reproductor de Flash, especialmente si se hizo mal alguna de sus actualizaciones. En ese caso hay que desinstalar manualmente el Flash Player y volverlo a instalar.

¿Qué hacer cuando la compu no arranca? ¿Metemos 2ª y la empujamos?

Hay dos causas básicas de que la PC no arranque:
fallo del software y
fallo del hardware.
Si tu compu no consiguió arrancar la última vez, probablemente en la siguiente nos muestre un menú con opciones de arranque. Si el menú no aparece podemos forzarlo pulsando la tecla F8 constantemente desde que encendemos el ordenador. Entre otras, las opciones son:

Arranque normal.
La última configuración que funcionó.
Modo a prueba de fallos.

Damos por entendido que en modo normal no arranca. Intentaremos arrancar con "la última configuración que funcionó". Si lo conseguimos, en principio hemos solucionado el problema. Si no, lo intentamos en modo a prueba de fallos. Si así arranca, es que el problema está en uno de los programas residentes que hemos instalado recientemente. Estos programas son los que arrancan siempre con Windows y/o instalan un componente "fijo" en él. Por ejemplo, antivirus, cortafuegos, antispyware o algún Messenger. También puede ser por algún driver que hayamos actualizado recientemente, como el driver de la tarjeta gráfica, tarjeta de sonido o tarjeta de red. El caso es que el fallo está en un software que no se inicia cuando se arranca Windows en modo a prueba de fallos.

Pero si en modo a prueba de fallos tampoco arranca o ni siquiera conseguimos que salga el menú pulsando F8, entonces se trata de un fallo de hardware. A veces incluso ni se enciende la pantalla y/o el ordenador emite pitidos misteriosos que ponen de los nervios a los novatos porque creen que es una alarma que les dice que el ordenador está a punto de explotar. Vamos a ir descartando posibilidades paso a paso, como nos hacen con los derechos de los trabajadores:

Estás haciendo el tonto. El monitor está apagado (tiene su propio interruptor) o se ha soltado el cable que lo une al ordenador. Puede que el ordenador y/o el monitor estén desenchufados, que el enchufe no funcione o que haya un apagón. Lo siento, pero como los tontos existen y son numerosos hay que descartar esta posibilidad. No te preocupes si estabas haciendo el tonto, porque no es lo mismo hacerlo que serlo. Tú no eres tonto porque si lo fueras habrías sido incapaz de encontrar este artículo e incluso de buscarlo.
El ordenador "se queda en negro". Sabemos que llega corriente al monitor y a la compu. Éste no pitea, sino que simplemente no hace nada. Hay cuatro razones posibles:
- No llega corriente a la fuente. La conexión del "cable negro" (el que se enchufa a la pared) con la fuente hace mal contacto o no hace ninguno. Ojalá sólo sea eso.
- La fuente está dañada y no foruncia aunque recibe corriente a 220v no la proporciona los 5v y 12v al PC.
- La fuente funciona, pero no llega corriente a la placa base. La mayoría de éstas tienen un diodo que al encenderse prueba que llega corriente a la placa. Si no se enciende es que no llega y lo más probable es que la conexión de la placa con el cable que va a la fuente se ha aflojado o está rota.
- La compu está pitando, pero no lo oímos porque el altavoz interno está desconectado o no funciona su conexión o el propio altavoz. En algunas tiendas no se molestan en conectar el cable del altavoz interno cuando ensamblan una computadora. O bien se lo desconectan si el cliente se queja del pitido (uno solo) que todos los ordenadores emiten al arrancar. Por "arreglarles" eso les cobran 50 pesos y se quedan tan tranquilos.

El ordenador pitea:
- Pitido continuo: Llega mal la corriente a la placa base. Si estamos ensamblando la PC por 1ª vez es posible que hayamos puesto mal el conector. Si esa compu ya había funcionado entonces es que la fuente no proporciona energía estable o bien le falta potencia.
- Pitidos cortos constantes: Placa base (mainboard) dañada. No es lo que cuesta más dinero, pero es la mayor putada porque es lo que más cuesta de cambiar y nos obliga a reinstalar el sistema operativo.
- Uno largo: Fallo de memoria RAM. Puede estar mal conectada o estar fallando uno o varios de los módulos o zócalos. Hay que probarlos uno a uno en todos los zócalos y limpiarlos con alcohol hisopropílico que por cierto aquí en Argentina no encuentro y ya se me está terminando mi spray.
- Uno largo y uno corto: Placa base defectuosa o ROM BIOS defectuosa. Es típico de la acción de algunos virus viejos, como el Chernobyl.
- Uno largo y dos o más cortos: Fallo de la tarjeta gráfica. Es el más habitual, por los tirones que algunos dan al cable que une el monitor con la PC (conectado a esta tarjeta gráfica). Puede que se haya aflojado o que haya muerto, de ser así avisarme para ir al sepelio.
- Dos largos y uno corto: Fallo de la tarjeta gráfica.
- Dos cortos: Error de paridad de RAM. Sucede en viejos Pentium y 486 que obligatoriamente tenían que tener un nº par de módulos de RAM. Los pitidos indican que uno de los módulos falla o que no son pares.
- Tres cortos: Fallo de memoria RAM. Casi seguro que el primer módulo de memoria está defectuoso o que estas usando tipos diferentes de bus en tus módulos.
- Cuatro cortos: Fallo en el reloj de sincronización de la placa base. Toca cambiarla.
- Cinco cortos: Procesador o tarjeta gráfica bloqueados por sobrecalentamiento. Después de un tiempo podremos arrancar, pero habrá que comprobar que los ventiladores funcionan bien. También puede indicar que no detecta la RAM (módulos aflojados o muertos).
- Seis cortos: Error de teclado. Fallo del propio teclado (raro) o de la conexión al PC. De nuevo típico de los aficionados al "tirón".
- Siete cortos: No detecta el procesador. Si estamos ensamblando la PC indica que hemos conectado mal la CPU. Si ya ha funcionado alguna vez indica que se ha aflojado (muy raro) o que ha muerto (muy probable sobrecalentamiento).
- Ocho cortos: Fallo en la memoria de la tarjeta gráfica. A pagar, como siempre.
- Nueve pitidos: BIOS incorrecta. Se supone que se puede cambiar, pero que me digan una tienda donde las vendan aparte de la cachina en Perú.
- Diez cortos: Fallo en la memoria CMOS. La borramos mediante el jumper de la placa base o quitando la pila durante unos minutos con la computadora apagada. El PC puede funcionar con una CMOS que no funciona, pero perderá la fecha y hora cada vez que lo apaguemos y funcionará con la configuración hardware por defecto.
- Once cortos: Fallo en la memoria caché de la placa base. Podemos intentar arreglarla pulsando ctrl+alt+mayús+I o bien desactivarla en la configuración de la BIOS, pero esto hará bajar mucho el rendimiento del equipo.
El PC no pita y muestra un mensaje de error en pantalla. En inglés, por supuesto. Porque ni los latinos ni los hispanos hemos contribuido en lo más mínimo al desarrollo de la informática. Eso sí, somos de los primeros en pirateo.
- BIOS ROM checksun error – system halted. Fallo de la BIOS. Borrar la CMOS y si no funciona a cambiar la placa base.
- CMOS battery faled. Pila de la placa base muerta. Se comprar otra del mismo tipo y listo. Ojo, que sea recargable. Estas no las venden en el Carrefour, ni es Saga, ni en la tienda del chino de la esquina.
- CMOS checksum error – Defaults loaded. El contenido de la CMOS era incorrecto. La ha borrado automáticamente dejando las opciones por defecto. Si queremos, debemos volver a configurar la BIOS y la fecha/hora del sistema. Este "error" suele suceder cuando estamos meses sin encender la compu y la pila se agota. Manteniéndolo encendido unas horas se volverá a cargar.
- Display switch is set incorrectly.El tipo de pantalla especificada en la BIOS es incorrecta. Hay que especificar el tipo VGA, a no ser que tengamos el ordenador que usaba Don Pelayo para contar moros.
- Floppy disk(s) Fail. Disquetera mal conectada o muerta. Descanse en paz.
- Hard disk install failure. Fallo en la instalación del disco duro. El jumper maestro/esclavo está mal puesto (en uno o varios de los discos) o el cable de datos está mal conectado o al revés.
- Keyboard error or no keyboard present.No detecta el teclado. Quizá el error más frecuente. Aunque parezca contradictorio, pulsando F1 el ordenador suele arrancar sin problemas. Este error sucede si se afloja la conexión o si nos la cargamos con el método del tirón, como el Vaquilla. También sucede si hay algún objeto encima del teclado presionando una o varias teclas. Ordena la mesa, gandul.
- Memory Test Fail. fallo en el test de memoria RAM. Uno o varios módulos están flojos, agonizando, en coma o muertos.
- Override enabled – Defaults loaded. Algún parámetro de la BIOS está configurado de forma incompatible con el equipo.
- Primary master hard disk fail. Fallo en el disco duro principal. Con este disco no arrancará pero podemos conectarlo como secundario (exclavo)en otro equipo para intentar recuperar todos los capítulos de Heidi que nos habíamos bajado con el Emule. Ji Ji Ji!!

Qué hacer cuando el ordenador se apaga o resetea continuamente sin ningún mensaje de error

O bien el equipo se bloquea completamente (pulsando la tecla Bloq Num no responde la luz Num Lock del teclado) de forma inesperada. Quien ha pasado por esta situación con su compu sabe que es lo más desesperante, porque no sabes qué es lo pasa. No me estoy refiriendo al típico pantallazo azul. Me estoy refiriendo a que el equipo se bloquea, se apaga y/o se reinicia él solito, como si alguna mano mágica hubiera pulsado el interruptor o el botón Reset.

Yo he pasado por una situación así durante una semana, entre el 1 y el 7 de abril de 2005. Antes ya había sufrido algunos reseteos inesperados, pero de forma bastante esporádica. Una computadora siempre está expuesta a reseteos por errores de software. Fundamentalmente por conflictos de memoria entre los programas y/o los drivers. Pero el viernes 1 de abril empecé a ver una película. En la primera media hora sufrí cinco reseteos. Entre cada uno de los tres últimos no transcurrieron ni cinco minutos. Eso ya no era normal, aunque estemos hablando de Windows.

Desde ese día continué sufriendo reseteos. Estos no sucedían siguiendo algún patrón especial. Unas veces se me reseteaba utilizando simplemente el explorer, otras viendo un archivo de vídeo, otras escuchando un MP3. Al no seguir pauta alguna era imposible tener la más mínima idea de qué era lo que causaba el problema. Si alguna vez te ves en esta desagradable situación te aconsejo humildemente que sigas, más o menos, los pasos que seguí yo y que hago al reparar una compu.

Lo primero es descartar el error de software. Aquí hay que ser radical, así que me hice copias de seguridad de todos mis archivos personales y reinstalé Windows XP partiendo desde cero. Por cierto que con el rapidísimo método Álvarez tardé solamente 13 minutos en reparticionar, reformatear (70 gigas) y reinstalar todo Windows XP Pro. Y sin pulsar ni una tecla en todo el proceso. ¿Alguien puede mejorar este método?

Es muy importante que el módem permanezca apagado mientras se hace la reinstalación. Cuando acabe, lo primero que tenemos que hacer es instalar el antivirus y el cortafuegos. Así nos evitamos la entrada de gusanos y virus tipo Blaster, que pueden producir el apagado automático del equipo. Aunque aún no conozco ningún virus capaz de provocar el reseteo instantáneo sin que Windows emita algún mensaje de error antes o después.

Inmediatamente instalé los últimos drivers de todos los componentes: chipset VIA, tarjeta de sonido integrada, USB 2.0, tarjeta gráfica GeForce4 MX 440 y tarjeta sintonizadora PCTV. Tras esto tenía un sistema limpio y actualizado 100%, pero los reseteos seguían sucediendo. Como estamos hablando de una computadora que llevaba funcionando más de un año con el mismo hardware, era de suponer que no había ningún conflicto.

Por tanto, desgraciadamente, nada más empezar descarté que fuera un fallo de software. Tenía un fallo hardware. Algún dispositivo fallaba tan estrepitosamente que provocaba el reseteo del ordenador. Esto suele suceder por un problema físico. Es decir, no se trata de que un dispositivo funcione mal. Se trata de que realmente falla la conexión entre el ordenador y el dispositivo, razón por la cual el fallo es tan grave que la PC se reinicia.

La principal razón de un reseteo es que la CPU haya superado la temperatura máxima. O bien que la velocidad de giro del ventilador de la CPU haya bajado por debajo del mínimo. Este máximo y este mínimo están en la configuración de la BIOS (opción "PC Health"). Cuando sufría los reseteos entraba inmediatamente en la BIOS y comprobaba que la tª era la normal (42ºC en un AMD Athlon XP 2200) y la velocidad de giro era la normal (unas 4000 rpm). Pero para descartar totalmente esta posibilidad, deshabilité estas dos opciones de reseteo automático. Pero los reseteos seguían produciéndose.

Ahora tenía que encontrar cuál era el dispositivo que fallaba. Me establecí un orden basándome en la importancia del dispositivo. Por ejemplo, un fallo de memoria es tan grave que como mínimo te bloquea el equipo. En cambio un fallo del disco duro puede provocar un bloqueo del programa que lo maneja, pero raramente un bloqueo físico de la computadora, y menos áun un reseteo.

Lo suyo era comprobar primero el procesador y la placa base pero me lo dejé para el final por la obvia razón de que por costos son los dispositivos más difíciles de cambiar. Así que procedí con mis comprobaciones de la siguiente forma:

Comprobar la memoria a nivel de hardware: Tengo dos módulos de memoria DDR400. Así que lo primero que hice fue quitar uno. Se seguía reseteando. Lo volví a poner, quité el otro y se seguía reseteando. Para descartar que los dos módulos se hubieran estropeado a la vez (muy improbable) los quité con Windows en marcha. Muy radical, pero me permitió comprobar que el ordenador no se resetea cuando la memoria falla totalmente, sino que "sólo" se bloquea. ¿Qué fallo más puto puede tener la memoria que ser desconectada en caliente?
Comprobar la memoria a nivel de software. Para eso recomiendo Windows Memory Diagnostic de Microsoft. Esta fantástica y desconocida utilidad crea un disquete o un CD-ROM de arranque (recomiendo disquete) que efectua varios test de lectura y escritura en la memoria RAM. Como lo hace sin haber cargado ningún sistema operativo se puede asegurar que si los test son exitosos significa que funciona correctamente la memoria. En mi caso fueron exitosos y el fallo de memoria quedó descartado.
Comprobar los periféricos:
- Cambié la tarjeta gráfica por una que me dejó un amigo. Se seguía reseteando.
- Desconecté el DVD y la disquetera. Reseteos.
  Desconecté y apague el cable módem y desisntale su driver la disquetera. Reseteos.

Como el equipo sin disco duro no puede arrancar en su plenitud de dispositivos, ya sólo me quedaba que el fallo fuera en la placa base o en el microprocesador. Cambiar estos componentes es difícil. ¿De dónde sacas a quien te deje un procesador o placa con lo que supone desmontarlos? Entonces pensé en la fuente de alimentación.

La había descartado al principio porque supuse que si la la fuente fallaba se apagaría el ordenador, pero no se resetearía. ¿Pero cómo estar seguro? Pues una vez más con el método chapucero español. Con el ordenador en marcha lo desenchufé y volví a enchufar lo más rápido que pude. Para mi sorpresa, si el corte de energía era lo bastante breve se producía un reseteo y no un apagado. Así que podía ser la fuente la causante de todo.
Hacía un tiempo que me había dado cuenta de que el ventilador de la fuente giraba muy despacio y ésta se calentaba. Pero me parecía que no se calentaba demasiado, así que no le di importancia. Pero el ventilador ya se estaba empezando a bloquear del todo y la fuente empezaba a despedir cierto olor a cable recalentado.

Por consiguiente decidí comprar otra nueva, aun sin estar seguro de que eso fuera a solucionar el problema de mis reseteos. ¡Pero sí que se solucionaron! Y pude comprobar lo fría que está una fuente cuando su ventilador funciona bien. Todos aquellos que tenéis fuentes que emiten mucho ruido, tened cuidado. El ruido de un ventilador es el estado previo a su bloqueo